国货正当“潮”

国货正当“潮”

近些年，以新制造为代表的新国货日渐盛行，买国货、用国货、晒国货……逐渐成了许多人的日常。

越来越多的国产品牌通过深入挖掘传统文化历史，结合当下的技术与潮流，以全新的姿态走进了公众视野。

好风凭借力，国货正当潮。

中国李宁

我们在四处淘货，疯狂剁手的同时，也不禁惊叹于这个市场的爆发力。

来自小红书的数据显示，2019年上半年，关于国货的笔记数量同比增长116%，超过500万用户在平台上分享国货。尤其是今年夏天，在服装、化妆品类消费品增长趋势稳中略降的大背景下，带着国潮标签的时尚类别产品不管在关注度还是销售额方面，都有着“逆市”表现。

如果回到十年前，回到那个“洋流”、“韩流”席卷下的中国，这大概是一件不可想象的事情，悄然兴起又猛然袭来的“国潮”，不仅让那些对于“传统文化”充满反叛精神的年轻人心甘情愿地变成了“中国风”的忠实消费者，更是让整个社会都始料未及，惊讶中透着惊喜。

放眼望去，几乎在每一个年轻人感兴趣的时尚领域，都不难发现大方、雅致的中国元素。曾经饱受争议的汉服社群逐渐从小众走向大众，成了许多年轻人的精神图腾；古筝、二胡等传统乐器也相继告别了音乐厅，在弹幕视频网站上占据了一席之地；潮牌、球鞋这些年轻人热衷的时尚消费品，开始越来越频繁地使用与传统文化相关的要素及符号……

就在不久之前，主流舆论还在讨论着“如何拯救传统文化”，而今天，这样的讨论似乎失去了意义。

国货正当“潮”,这其中不仅有来自理念的更迭、有聚焦供给的创新、更有根植文化的自信。

紧扣市场，主动创新，中国制造将不断展现出新的面貌。

因时而变，因变而兴

2017年，《中国有嘻哈》大火，小众的嘻哈文化一跃成为社会消费市场的引领者。同时，Rapper们所崇尚的潮牌文化被年轻人推崇，潮牌概念真正被社会大众所接纳。

国内消费者对潮牌需求的暴涨，侧面推动了国潮品牌的发展。

中国李宁

2018年初，中国品牌李宁登陆纽约时装周，以“悟道”为主题，运用中国传统苏绣的工艺技法，通过中国传统文化与现代运动潮流的结合，传达“自省、自悟、自创”的精神，将国潮品牌带出国门，直接推动了国潮的大热。

简单从字面意义来看，国潮指的就是中国潮流，国潮品牌则是中国潮流的具象化体现。

然而与国外潮牌悠久的发展历史相比，国潮品牌由于起步较晚，还存在着消费者认知不足的问题。前几年被粉丝们大为拥趸的明星自创潮牌，譬如陈冠希的CLOT、余文乐的MADNESS、阿信的StayReal等，在风格上更偏向于欧美设计，故而算不上国潮品牌，只是国内潮牌。

真正意义上的国潮品牌，应该是结合中国文化元素，具有鲜明的品牌特色和文化态度，符合中国当下绝大多数受众的潮流审美，并能以此号召或吸引年轻人的关注。

博大精深的汉字元素、意境深远的古风元素、怀旧复古的民国元素、别具一格的印花元素、特色鲜明的自然元素……它们是国潮品牌源源不断的创意来源，也是国风热下年轻人的情感寄托。

“国潮不仅是一种潮流，更是一种文化底蕴的再生。国潮是对中华文化的传承和发展，以新的表达方式，让人们重新了解和发展中国文化。”这是广东一位从事瓷器制作的专业人士对于当下国风浪潮的个人解读。

“上要有格局，下要接地气”。拥有五千年历史的瓷器，是日常生活中，人们接触频次较高的中国文化载体。

盛世国潮，同样也是中国制造因时而变，因变而兴的真实写照。用新理念改变传统行业，用新技术提高品质效率，用新模式开拓创新空间，从小众到潮流，每一次转型，都是无比艰难的尝试。

CLOT

从“国货”到“国潮”

PEACEBIRD，最初还是太平鸟服饰，创办于1996年，刚开始以男装起家，并聚焦于商务装，它是浙江宁波本土民营服饰公司里较早起步的一家。2001年，太平鸟开设女装品牌，宁波的女装品牌当时几乎没有。

然而独一无二的产品定位并没有让它一帆风顺。

2006年，西班牙快时尚巨头ZARA进入中国，一年之后，瑞典快时尚品牌H&M也来到中国。面对跨国品牌的大举进攻，以太平鸟为首的国产服装品牌开始奋起反抗。

那些年，太平鸟在外敌与电商的夹击之下举步维艰，关了不少门店，眼看亏损越来越大，管理层决定转型。2008年前后，太平鸟开启了长线战略，准备一步一步攻城掠池，拿下年轻消费群体。

转型的步伐走得很早，直到2015年左右，品牌的发展战略日渐清晰。不仅开始采取最热门的明星做代言人，还举办音乐会，邀请许魏洲等潮流明星。这一年，正逢那位一手将“青年文化”推向高潮的Demna Gvasalia成为Balenciaga的设计总监，此后，潮流文化开始成为焦点。

回头再看太平鸟的营销策略，品牌对于“太平青年”这一个概念的打造已经颇为成功。参与国际展会提升品牌形象，同可口可乐联名跨界让品牌更具年轻态。与此同时，不断与潮流艺术家、潮流平台的合作也让太平鸟在消费者心中时刻保持“新鲜感”。

相比太平鸟看似水到渠成，李宁的转型则坎坷许多。

作为国产运动品牌的头号品牌，李宁从很早以前就开始着手提升品牌形象。除此之外，李宁属于早期开始瞄准90后消费群的国产运动品牌。

2010年，李宁将品牌宣语由“一切皆有可能”改为“让改变发生”，从那以后，它便高举“90后李宁”的旗号，改变真的发生了。

只不过这种改变有些剑走偏锋，早期的尴尬定位，让李宁一直夹在耐克、阿迪达斯等国际大牌以及安踏、特步等晋江系国产品牌之间左右为难。

为了扭转局面，重新赢回高端消费群体，李宁开始进行品牌升级，将价格翻了几倍，可它终究是以90后为主攻对象，频繁提价最终忽视了自身原有的消费根基，到如今两边不讨好，得不偿失。

值得庆幸的是，随着千禧一代消费群体的快速崛起，年轻人对潮流文化高度认可。老品牌能够借此机会顺势进行品牌重塑，“国潮”，自然就了他们的代名词。

李宁 x GAI

老字号的“自我救赎”

2018年被称为国潮元年，李宁的半年营收超过47亿，PEACEBIRD也实现盈利，国潮崛起的呼声此起彼伏。

然而热闹背后，却也有暗潮涌动。

国货们风风火火追求潮流的同时，原创程度一直为人诟病。今年年初，李宁、Balenciaga因抄袭风波吵得火热。

不仅鞋子设计撞车，李宁的服饰也频繁遭人指摘，有网友认为其款式了无新意，全是LOGO和文字堆砌，没有设计可言。

除了乏善可陈的原创度，这些被给予传播中国文化的国潮品牌，在时装周上展示的作品也是良莠不齐。相比上世纪八十年代的日本设计师崛起潮，中国设计师和品牌尚未能形成一种相对统一的标志性风格。

所谓的国潮，不该是老品牌需求突破的一次求救，而应该是从产品到设计的全面升级，因为只有这样，才能撑起长久的消费增长。

业内人士表示，时下许多品牌提出的国潮概念，或许可以在短期内令自身的话题热度、美誉度都得到一定提升，但想要让国潮概念真正转化为品牌口碑与实际效益，并非一日之功。“当下，企业品牌还是要回归主业，以品质为基础，继续从设计、工艺、用户需求把握上下功夫才行，而并非是炒作一个概念那么简单。”